Die cûtchau gaumaise : der runde Kuchen der Kirmessonntage

Die cûtchau gaumaise hat nichts mit einem Auslage-Kuchen zu tun. Keine Sahne, kein Puderzucker, kein Schokoladen-Zylinder. Man legt die Hand auf die goldene Kruste, bricht sie mit den Fingern auseinander, und der Geruch von gebackener Butter trifft die Nase, bevor ein einziges Wort gesprochen wird. Das ist der Kuchensonntag an der Kirmes, der Kuchen auf dem karierten Tischtuch im Dorfcafé, während die Kinder um die Pommesbude kreisen. In der Gaume ist die cûtchau kein Dessert: Sie ist ein Ritual.

Das Rezept vom Sonntagmorgen

Jedes Dorf der Gaume hat seine cûtchau, und jede Großmutter schwört, dass ihre die richtige ist. Die Basis bleibt aber entwaffnend ehrlich: Mehl, Butter, Zucker, Eier, ein Schuss Milch, eine Prise Salz. Nichts Exotisches. Nichts Erfundenes. Ganze Eier, geschmolzene Butter, der Teig von Hand geknetet, bis er sich aus der Holzschüssel löst. Dann ab in eine runde Form, rein in den heißen Ofen — früher der Holzbackofen, heute der Elektroherd — und warten. Die Backzeit ist die Zeit der Frauengespräche in der Küche.

Was die cûtchau von einem einfachen Rührkuchen unterscheidet, ist ihre Kruste. Sie muss knacken, goldbraun, ein wenig dick, fast spröde unter dem Daumen. Die Krume bleibt weich, kaum gesüßt, mit klarem Butter- und Vanillegeschmack. Zu viel Zucker, und der Kuchen verliert seine bäuerliche Seele. Zu viel Butter, und er liegt schwer zum Nachmittagskaffee. Das Gleichgewicht sitzt in der Erinnerung, nicht auf der Küchenwaage.

Von der Kirmes zum Bäckerofen

Früher wurde die cûtchau zu Hause gebacken, im gemeinschaftlichen Backofen, den manche Dörfer der Gaume noch pflegen. Jeder brachte seinen Teig, nacheinander ging er hinein, und der Duft zog zwischen drei Häusern hindurch. Am Kirmessonntag in Virton, Florenville, Étalle, Torgny standen die runden Formen auf den Fensterbrettern. Nach der Messe wurden Stücke verkauft, Tombola-Lose in den Farben des Festkomitees. Das ganze Dorf drehte sich um diesen einen flachen Kuchen.

Heute halten ein paar Bäcker der Gaume das Rezept lebendig, besonders im September und Oktober, wenn die Kirmessen auf ihrem Höhepunkt sind. Man findet sie aufgeschnitten, lauwarm, in Kraftpapier verpackt, neben Reistorten und Cougnous. Aber die Bäcker-cûtchau schmeckt nie ganz wie die vom Sonntagmorgen, geknetet von Hand in der Stille der Familienküche.

Ein Fladen, der die Dorfgeschichte erzählt

Die cûtchau sagt etwas über die tiefe Gaume: Geduld, Schlichtheit, die Selbstverständlichkeit der Geste. Man backt sie nicht, um zu beeindrucken. Man backt sie, weil die Kirmes kommt, weil die Nachbarn vorbeikommen, weil die Kinder mit klebrigen Fingern auf ihr Stück warten. Sie verbindet den Ofen mit dem Dorfplatz, die Küche mit dem Fest, die Erinnerung mit dem heutigen Tisch.

In der Gaume muss man Kulturerbe nicht immer besichtigen. Manchmal schmeckt man es. Und es endet, beim letzten Bissen, mit einer Hand, die man am Ärmel abwischt, und einem « bis nächsten Sonntag », das ein ganzes Jahr einfacher Versprechen abschließt.